Sulawesi - der Südwesten

(ACHTUNG: Dieser Post ist nichts für schwache Nerven)  :-)


In Makassar angekommen, bin ich gleich in einem Bugethotel abgestiegen - tja, es war wortwörtlich eine "Absteige" für umgerechnet nur 8 CHF pro Nacht. "You pay, what you get" - dies traf zumindest auf dieses Zimmer zu... Ich musste wieder mal erfahren, dass es sich lohnt, in solchen Städten etwas mehr für ein Hotelzimmer auszugeben. Und Makassar ist nicht wirklich eine allzu schöne Stadt - viel Verkehr, eine nichtexistente Abfallpolitk, strenge Gerüche und viele Leute. Ich musste feststellen, dass sich nur wenige Touristen in diese Stadt "verirren". So war ich immer im Mittelpunkt, wenn ich durch de Stadt schlenderte - die Leute starrten, lachten, staunten und in den Strassen hörte ich immer wieder "hello Mister, hello Mister".

Nach längerem Suchen habe ich dann doch noch einen Ort gefunden, wo ich den Tag in Makassar verbringen konnte: Das "Dutch Fort" wurde in der Kolonialzeit von den Holländern errichtet und ich fand dort eine renovierte Festungsanlage vor mit schönen Gärten. In einem Hinterhof des Forts habe ich dann auch ein paar Schachspieler kennengelernt, die den ganzen Tag nicht viel anderes machen, als sich gegenseitg zum Schachspiel herauszufordern. So ging es nicht lange, bis mich der erste Indonesier herausgefordert hat. In einem hart umkämpften Spiel habe ich dem guten Mann gezeigt, wie man richtig Schach spielt ;-) Die Einheimischen waren beeindruckt und somit musste ich gleich die nächste Herausforderung annehmen. Der Nachmittag in Makassar war gerettet! Nach dem Schachspiel hat eine Musikgruppe aus Sulawesi eine nette Musikperformance gegeben, so dass ich dann definitiv das Gefühl bekam, mitten in Indonesien angekommen zu sein. Hier ein kurzer Ausschnitt davon:

Nach zwei Nächten habe ich Makassar verlassen und bin nach Pantei Bira gereist - dies ist ein Strand etwa 180 Kilometer in südöstlicher Richtung von Makassar gelegen. Ich wusste, dass das indonesische Transportnetz nicht sehr gut ausgebaut ist, dass ich aber neun Stunden für diese Fahrt einplanen muss, habe ich auch erst erfahren, als es soweit war... in einem sogenannten Kijang (eine Art Vierrad-Jeep) bin ich, eingequetscht zwischen zehn Indonesiern, von Makassar losgefahren. So ungefähr 50 Kilometer vor dem Endziel meinte der Fahrer, ich müsse auf ein anderes Transportmittel - ein sogenanntes "Bemo" - wechseln. Dies war überhaupt nicht so vereinbart - ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass es vielleicht doch schlau wäre, ein paar Worte Indonesisch sprechen zu können. Glücklicherweise habe ich mir schon in Neuseeland ein Lonely Planet-Taschenbuch "Indonesisch-Englisch" gekauft - damit sollte ich über die Runden kommen...

In Pantei Bira angekommen, nahm ich ein Bad im Meer und habe gemerkt, dass sich die Anreise gelohnt hat - glasklares Wasser, schneeweisser, weicher Sand sowie gute Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten. Ich blieb dann gleich ein paar Nächte dort und habe mir auch einen Tauchausflug gegönnt. Der Tauchgang war einer der besten seit langem, jedoch liessen die Sicherheitsvorkehrungen des (einzigen) Tauchbetreibers in Pantei Bira viel zu wünschen übrig. Deshalb würde ich kein zweites Mal mit diesem Betreiber tauchen gehen. Wir sahen bei den beiden Tauchgängen mehrere (ziemlich aktive) Riffhaie und der Korallenbewuchs an der Steilwand war sagenhaft - es gab etliche Grossfische zu bestaunen. Das Tauchgebiet befindet sich in der Nähe eines tiefen Meeresgrabens, weshalb in diesen Gewässern auch Hammerhaie, Walhaie und Mondfische zu sehen sind - aber dazu braucht es eine gewisse Portion Glück. Pantei Bira ist übrigens sehr bekannt für seine Bootsbauer, die für ihre Boote nur Holznägel verwenden, welche sich dann im Wasser ausdehnen und das Boot fest zusammenhalten - ein rostfreies Boot sozusagen!

Pantei Bira

Bootsbau in Pantei Bira

Über Makassar bin ich dann nach Rantepao gefahren. Des liegt in den Bergen im Gebiet "Tana Toraja" und ist ein sehr spezieller Ort. Mein Reiseführer bringt es genau auf den Punkt, weshalb diese Region so speziell sein soll: "A trip to Tana Toraja is like a cultural documentary brought to life". Besser könnte ich es auch nicht umschreiben. Das Gebiet hat seine eigene Kultur innerhalb von Sulawesi entwickelt. Die Sprache der Menschen unterscheidet sich fundamental von der indonesischen Sprache, die Leute sind zu 90% Christen und der Baustil mit den schiffförmigen Häusern ist sowas von speziell. Doch dieser Teil von Sulawesi ist vor allem aufgrund der berühmt-berüchtigten Beerdigungszeremonien sehenswert. Diese stammen aus einer Zeit noch weit bevor das Christentum in Tana Toraja durch die Holländer eingeführt wurde. Natürlich wollte ich auch unbedingt eine Beerdigungszeremonie - oder zumindest einen Teil davon - sehen. Um zu verstehen, was bei einer Beerdigungszeremonie abgeht, ist es unbedingt erforderlich, einen lokalen Führer zu engagieren. Dieser kann auch die Kontakte zu Familien der Verstorbenen herstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich am zweiten Tag an einer solchen Zeremonie teilnehmen konnte.

Toraja-Dorf

Torajanischer Baustil

Die Zeremonie findet meist eine längere Zeit später nach dem Ableben der entsprechenden Person statt. Bis zu dieser Zeremonie wird die verstorbene Person nur als "Krank" angesehen. Das heisst, der Körper wird im Haus der Familie aufbewahrt und konserviert - dies kann sich teils über mehrere Jahre hinziehen. Die Länge dieser Periode wird vor allem dadurch bestimmt, wie lange die Familie sparen muss, um sich die teure Beerdigungsfeier leisten zu können. Auch die Feier muss organisiert werden und alle Familienmitglieder müssen anwesend sein. Wenn es dann mal soweit ist, kann die eigentliche Zeremonie stattfinden. Am ersten Tag gibt es eine farbenfrohe Prozession, am zweiten Tag empfängt die Familie etliche Gäste und am dritten Tag findet dann schliesslich eine Tier-Opfergabe statt. Es werden viele temporäre Gebäulichkeiten - nur für diese Feier - errichtet. Da in Tana Toraja ein strenges Kastensystem herrscht, hängt das Ausmass einer Beerdigungszeremonie sowie die Anzahl der Büffel und Schweine, die geopfert werden, stark von den finanziellen Möglichkeiten der Familie ab.

Ich habe mit meinem "Guide" vereinbart, dass er mich um sieben Uhr morgens abholt, um zur Feier zu fahren. Ich konnte dem letzten Tag einer Beerdigungszeremonie (Tier-Opfergabe) beiwohnen. Die Szenerie, die sich mir irgendwo mitten im Busch auf einem kleinen Hügel bot, war sehr sonderbar. Die Familie des Verstorbenen hat drei Büffel sowie etwa ein halbes Dutzend Schweine für die Tier-Opfergabe zur Verfügung gestellt. Dies war vergleichsweise wenig, da diese Familie dem unteren Mittelstand angehörte. Für meine Nerven war as jedoch schon mehr als genug. Auf einem speziell dafür hergerichteten Platz wurden die Kehlen der Büffel und Schweine aufgeschnitten. Die Tiere wurden auf der Stelle ausgenommen und zu Kleinteilen verarbeitet. Die Büffel wurden zuerst gehäutet und der Kopf abgeschnitten (die Büffelhörner werden jeweils an die Häuser gehängt und sind hier wichtiges Statussymbol). Das Fleisch wird immer nach einem speziellen Verteilschlüssel aufgeteilt. Die Schweine werden sofort verarbeitet und gegessen. In Bambusrohren wird meist das Blut der Schweine aufgefangen und zusammen mit dem Schweinefleisch, Kokosmilch und etwas Gewürz direkt auf dem Feuer gekocht. Als mir etwas von dieser "Köstlichkeit" angeboten wurde, habe ich bestimmt aber freundlich abgelehnt. Ich war dann (zumindest für den Rest des Tages) Vegetarier. Als ich auf dem Platz die Kinder mit den Hufen der Büffel spielen sah, war die Verwirrung in meinem Kopf perfekt und ich hatte einen regelrechten Kulturschock, was ich zu diesem späten Zeitpunkt meiner Reise nicht mehr erwartet hätte. Hier ein paar Eindrücke, die jedoch das Erlebte nicht ansatzmässig beschreiben können (ich verzichte darauf, die "ungemütlichsten Bilder" zu veröffentlichen).

"Special Toy"

Schwein auf dem Weg zum Schlachtplatz

Der Führer hat mir natürlich die Geschichte sowie den Grund für diese Opfergaben erklärt. Die Torajaner glauben, dass die Geister der Tiere den Verstorbenen ins Paradies - ein ganz spezieller Ort im Süden von Tana Toraja - begleiten. Diese Geister kommen danach zurück auf die Erde, um die Familie zu beschützen. Nun verstand ich auch, weshalb diese Tier-Opfergaben so wichtig sind und die Familien so lange sparen und planen, um die Beerdigung durchführen zu können. Ohne "richtige" Beerdigung wird viel Unglück die Familie des Verstorbenen heimsuchen - so jedenfalls die Aussagen meines Guides. Schwer beeindruckt und etwas schockiert verliess ich dann den Schauplatz der Zeremonie.

Die Gräber der gehobeneren Bevölkerungsschicht in Toraja werden in Fels gehauen und eine Holzpuppe (die dem Verstorbenen ähnlich sein soll) wird in den Fels gesetzt. Es gibt hier in Toraja auch ganze Höhlen, die zu Familiengräber umfunktioniert wurden. Da die Särge meist schon verrottet oder auseinandergefallen sind, kommen in diesen Höhen haufenweise Knochen und Schädel zum Vorschein - schon etwas "grauslig". Beeindruckend fand ich aber die Geschichte der "Baby-Graves". Verstorbene Babys, welche noch keine Milchzähne hatten, wurden bis vor einigen Jahrzehnten in einem von Menschenhand ausgehöhlten Baum "begraben" (oder wie soll man dazu sagen...?). Man glaubte, dass die Babys mit dem Baum "mitwachsen" und das weisse Harz (welches Milch darstellen soll) die Babys nährt.

Toraja-Felsengräber

"A trip to Tana Toraja is like a cultural documentary brought to life" - ich hoffe, ich konnte ein wenig näher bringen, weshalb dies so stark auf Tana Toraja zutrifft. Allerdings muss man Tana Toraja mit all den Menschen und  Eindrücken erlebt haben, um nur ansatzmässig verstehen zu können, was hier abgeht. Schwer beinruckt verlase ich morgen Tana Toraja und begebe mich (laaaaaaangsam - denn schnell geht hier nix) in den Norden Sulawesi's.

Trekkingtour durch Reisterrassen

 

Unterwegs...

Nachdem ich Samoa verlassen habe, habe ich noch zwei Tage in Auckland verbracht und meine letzten Neuseeland-Stunden genossen. Das Wetter war gerade sehr gut, was ansonsten in Auckland leider nicht allzu oft der Fall ist. Deshalb habe ich noch ein paar kleinere Ausflüge unternommen: Nachdem ich den Mount Eden hochgelaufen bin (einer der vielen Vulkankegel in Auckland), bin ich mit der Fähre nach Devonport gefahren und habe das Wetter und die klare Sicht genossen. Hier ein paar Schnappschüsse davon:

Mount Eden Krater

Auckland Skyline

Mit etwas Wehmut habe ich das Land dann verlassen und bin nach Singapur geflogen. Der Flug war ziemlich "rumpelig", aufgrund von Gewitterwolken und starkem Wind. Somit war ich dann froh, als das Flugzeug am Abend auf sicherem Boden in Singapur landete. In Singapur habe ich mir nicht allzu viel angeschaut, da ich am nächsten Tag mit dem Bus gleich wieder weiter nach Melaka fuhr.

Blick vom Flugzeug auf die Insel "Lombok"

Singapore by night

In Melaka habe ich mir dann für zwei Nächte ein nettes Guesthouse gesucht (und gefunden), so dass ich mir die alte Kolonialstadt ansehen konnte. Die Architektur der älteren Häuser, Kirchen, Moscheen und Tempel ist ziemlich nett. Ein Teil der Stadt wurde restauriert und zählt zum UNESCO-Welterbe. Irgendwie erinnerte mich der alte Stadtteil ein bisschen an Fort Cochin in Indien.

Kirche in Melaka

Chinesentempel

Morgen geht es dann weiter von Kuala Lumpur nach Makassar. Dies liegt auf der Insel Sulawesi in Indonesien und wird sicher sehr interessant werden.

Samoa: Paradies gefunden!

Cook Islands, Fidschi, Samoa, Tonga oder doch Vanuatu? Ja, es gibt eine grosse Auswahl an Südseeperlen. Mein Ziel war es, eine etwas weniger von Touristen frequentierte, ursprüngliche Gegend im Pazifik zu erkunden, somit waren Fidschi und die Cook Islands keine Alternative. Als ich mich für Vanuatu entschieden habe, waren nur noch teure Flüge im Angebot und von anderen Reisenden habe ich vernommen, dass Vanuatu nicht gerade billig sein soll. Somit habe ich mich zwischen Samoa und Tonga so spontan für Samoa entschieden. Mit der Entscheidung bin ich im Nachhinein sehr zufrieden.
Samoa besteht aus zwei grösseren Inseln (Durchmesser je etwa 40-50 Kilometer) und mehreren kleineren Inseln, die jedoch nur zum Teil bewohnt sind. Die Hauptstadt Apia liegt auf der Insel Upolu und hat gerade mal 35'000 Einwohner. Die etwas grössere Insel Savaii ist etwas weniger dicht bediedelt und sehr relaxed. Das Inselinnere von Savaii besteht aus Bergen (vornehmlich Vulkankrater), die mit dichtem Urwald bewachsen sind. Dieses Gebiet ist noch teilweise unentdeckt und "wild".
Der Tourismus auf den Inseln Samoas ist relativ bescheiden und mehr auf ECO-Tourismus ausgerichtet. Die Hotels sind grösstenteils kleinere Familienbetriebe und oft in der Nähe eines Dorfes. Grosse internationale Hotelketten und Resortanlagen findet man auf Samoa kaum. Diese Tatsache hält natürlich auch ein gewisses Publikum von Touristen fern und die Inseln kommen somit "erfrischend untouristisch" daher. Die Menschen auf Samoa sind überaus freundlich und hilfsbereit und die Zeit tickt hier definitiv langsamer als bei uns in Europa. So kann man beispielsweise nicht damit rechnen, dass die Busse ab dem späteren Nachmittag noch fahren. Trotzdem ist das Busfahren hier in Samoa ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte: Die farbenfrohen Busse sind mit Holzbänken ausgestattet und das Interieur ist mit Plüschutensilien "nett" dekoriert. Die Musik läuft meistens in voller Lautstärke und der Bass dröhnt den Passagieren ungehindert um die Ohren. Der Buschauffeur hält immer und überall, falls man sich bemerkbar macht. Die Passagiere müssen alle sitzen - so sieht es das Gesetz vor. Deshalb kommt es bei überfüllten Bussen oftmals vor, dass sich die Samoaner auf den Holzbänken "stapeln".

Busbahnhof in Apia

Ein etwas bedenkliches Kapitel in Samoa ist die Religion. Als die Inseln von Überseemächten "entdeckt" wurden, kamen haufenweise Missionare auf die Inseln, um das Christentum "einzuführen". Noch heute sieht man hin und wieder Missionare, vornehmlich von verschiedenen Kirchengruppierungen aus den USA. Ich habe jedoch noch nirgens eine solch hohe Kirchendichte gesehen wie auf Samoa. Zudem ist der Sonntag wirklich ein "Tag der Ruhe". Die Leute gehen morgens in die Kirche, danach wird im familiären Kreis ausgiebig gegessen und am Nachmittag ist "Schlafenszeit". Läden sind allesamt geschlossen und Busse fahren keine. Dies ist ja auch alles sehr schön. Jedoch hat das Christentum derart stark die Überhand gewonnen, dass ich kaum etwas von der alten polynesischen Kultur mitbekommen habe - mich hätte es interessiert, an welche spirituellen Kräfte diese Menschen glauben oder zumindest früher glaubten. Dies herauszufinden ist jedoch sehr schwierig und die Leute scheinen es irgendwie zu verdrängen - schade!

Kirche

Den grössten Teil meiner Zeit auf Samoa verbrachte ich mit relaxen, lesen, schnorcheln, essen, baden, schlafen etc. Ja, halt alles, was so wichtig ist ;-)  Dennoch habe ich auf jeder der beiden Hauptinseln für jeweils drei Tage ein Auto gemietet, um mir die Sehenswürdigkeiten "mobil und flexibel" anschauen zu können:

Upolu:
Die sechs Nächte auf Upolu verbrachte ich in Apia. Dies war eine geeignete Ausgangsbasis, um den Rest der Insel zu erkunden. Die meisten guten Strände befinden sich an der Südküste der Insel - und diese nehmen teilweise paradiesische Ausmasse an. Da (zumindest in Küstennähe) in Samoa jedes Stück Land einer Familie oder Einzelpersonen gehört, muss man immer die Besitzer fragen, ob man einen bestimmten Strandabschnitt bzw. Frischwasserpool/Wasserfall benutzen darf. Meistens wird eine kleine Gebühr im Bereich von zwei bis zehn Tala verlangt. Dies war ein wenig gewöhnungsbedürftig, denn in den meisten Ländern sind Strände "öffentliche Güter". Da die Insel grösstenteils von Korallenriffen umgeben ist, gibt es fast überall gute schnorchel- und tauchmöglichkeiten. Leider wurde ein Teil des Riffs an der Südküste vom Tsunami im 2009 zerstört, doch man sieht bereits wieder erste Anzeichen, die auf die Erholung hinweisen. Die Menge an Fischen ist jedoch immer noch beeindruckend.

Paradise Beach

Ein wirkliches Highlight auf Upolu war die "To Sua Ocean Trench". Dies ist ein tiefes Loch im Boden, wo durch eine Felsenöffnung in zwei bis drei Metern Tiefe frisches Meerwasser hineinströmt. Eine lange Holzleiter führt in das Loch hinab, wo man schwimmen kann und in den Genuss eines pazifikwürdigen "Cast-Away-Feelings" kommt.

To Sua

Ein weiteres Highlight auf Upolu waren die "Sliding Rocks". Dies sind drei kleinere Wasserfälle, die mit glitschigem Moos überzogen sind und natürliche Wasserrutschbahnen bilden, die in tiefe, natürliche Frischwasserpools hinabführen. Der Spassfaktor ist definitiv sehr gross, denn die Slides sind teilweise sehr steil und schnell, so dass man unkontrolliert irgendwie in den erfrischenden "Naturpools" landet.

Sliding Rocks - erste "Sektion"

Savaii
Auf Savaii bin ich für zwölf Nachte in einem netten Hotel an der Ostküste abgestiegen. Die "Savaiianer" gehören zu den letzten Menschen der Erde, die sehen, wie die Sonne untergeht, denn Samoa liegt gleich hinter der Datumsgrenze und Savaii am nächsten davon. Allein diese Vorstellung hat mich dazu bewogen, ganze zwölf Nachte auf Savaii zu verbringen.

Fährüberfahrt

Gleich am zweiten Tag habe ich das Korallenriff vor Savaii mit einem Tauchausflug besichtigt. Auf der Insel gibt es genau ein Tauchboot - die Auswahl ist allso nicht allzu gross... Die Tauchschule war jedoch sehr gut und legte grossen Wert auf die Sicherheit. Die Unterwasserwelt hier mitten im Pazifik lässt sich definitiv sehen. Bei den zwei Tauchgängen konnten wir fünf Meeresschildkröten, Riesenrochen, elektrische Muscheln (noch nie gesehen...), Riesenkrebse, grosse Fische, kleine Fische sowie schöne Korallengärten mit diversen Durchgängen und Höhlen bewundern. Haifische haben wir keine gesehen. Dafür habe ich ein paar Tage später beim Schnorcheln vor der Küste beim Hotel einen Hai gesehen. Es handelte sich sehr wahrscheinlich um einen Hochseehai (und kein Riffhai), was ich aufgrund der Form und Grösse des Hais vermute. Deshalb bin ich beim ersten Moment dieser Begegnung gleich etwas erschrocken - aber der Hai glücklicherweise auch...
Ein schönes Naturspektakel auf Savaii sind die "Blowholes" an der rauhen Südküste. Die Wellen treffen hier ungehindert auf die aus Lavagestein geformte Küste. Das Wasser schiesst durch die diversen Gänge im Lavafelsen mit enormem Druck bis zu 30 Meter empor. Ein verrückter Samoaner wirft dort gegen die Bezahlung von zehn Tala eine Kokusnuss in die Blowholes, die dann ebenfalls bis zu 30 Meter in die Luft gejagt werden. Ich wollte mir in diesem Moment nicht ausmalen, wass passiert, wenn dieser Mann zu einem ungünstigen Zeitpunkt etwas zu nahe an den Blowholes steht.

Blowholes

Ebenfalls ganz nett war der Ausflug auf den "Tafua" Vulkan - ein alter, dicht bewalteter Vulkankrater. Als ich auf den Kraterrand aufgestiegen bin und einen Flughund kreisen sah, war das "Lost-World-Feeling" perfekt. Weitere Ausflüge auf Savaii habe ich zu Lavafeldern, Höhlen, Frischwasserpools und paradiesischen Stränden unternommen.

Tafua Krater

Strand

Zusammenfassend habe ich in Samoa ein kleines Paradies vorgefunden: Schöne Strände, dischter, unentdeckter Urwald, eine langsame und gelassene Lebensart sowie sehr freundliche Menschen, die auf Touristen eingehen und gesprächig sind.

In den nächsten paar Tagen werde ich mich auf (einen etwas komplizierten) Weg nach Indonesien begeben. Die Endstation in Indonesien sowie die Flugticketpreise habe mich dazu bewogen, über Auckland nach Singapur und Kuala Lumpur zu fliegen. Dies wird rund fünf Tage in Anspruch nehmen - aber egal, ich habe ja genug Zeit dafür... ;-)

In den Alpen Neuseelands

Je weiter südlich ich auf der Südinsel Neuseelands fuhr, desto dramatischer wurde das Landschaftsbild mit Bergen, Seen, Wäldern, Wasserfällen und Gletschern.

Auf dem Weg gegen Süden (der Westküste entlang) habe ich die Ostertage bei den Gletschern ("Franz Josef und Fox Glaciers") verbracht. Leider war das Wetter nicht gerade berauschend. Über den beiden Gletschertälern hingen jeweils dunkle Wolken. Komischerweise war das Wetter wieder gut, als ich mich jeweils etwas von diesen Gletschern entfernte (nur gerade 20 Autominuten entfernt schien wieder die Sonne). Das war wieder einmal typisches Neuseelandwetter - veränderlich, launisch und unberechenbar. Das Beeindruckende bei den beiden Gletschern ist, dass sie fast bis auf Meereshöhe hinunterreichen und somit bis weit unter die Waldgrenze. In gerade mal zehn Kilometern Entfernung ist bereits das rauhe Meer der Westküste. Dies ist einzigartig auf unserem Planeten - nirgend sonst bis zu diesem Breitengrad findet man Gletscher auf so geringer Höhe. Die Form und Grösse der Gletscher ist allerdings nicht mit den Ausmassen eines (imposanteren) Aletschgletschers zu vergleichen.

Eis am Franz Josef Glacier

Nach den Ostern fuhr ich über den Haast-Pass nach Te Anau. Die Fahrt über den Pass in die "Southern Lakes" Region ist ein Augenschmaus. Nach dem Motto "der Weg ist das Ziel" musste ich mehrere Foto- und Sightseeingstopps einlegen. Te Anau nutzte ich als Ausgangsbasis zum "Milford Sound" - ein spektakulärer Fjord im "Fiordland Nationalpark" im Südwesten Neuseelands.

Die rund 120 Kilometer Anfahrtsweg von Te Anau zum Milford Sound beinhalten einige Sehenswürdigkeiten, die ich jedoch erst am zweiten Tag genauer erkundete. Ich habe den ersten Tag vor allem in Milford Sound verbracht. Dieser Ort wird von vielen Touristen besucht und mehrmals am Tag werden etliche Sightseeing-Touren mit grösseren und kleineren Booten bzw. Yachten angeboten. Angesichts der Grösse der Klippen und Berge im Fjord scheinen diese Boote jedoch eher klein, ja fast wie Spielzeuge. Ich nahm ebenfalls an so einer Bootsfahrt teil und war begeistert. Die tosenden Wasserfälle, die direkt ins Meer stürzen sowie die ziemlich starken Windverhältnisse und das rauhe Meer am Ende des Fjordes lassen nur erahnen wie kraftvoll und unbändig die Natur sein kann. Die Delfine sowie ein paar faule Seelöwen rundeten den Bootsausflug ab - es war toll, wenn auch sehr touristisch. Dass die Region um den Milford Sound zu den regenreichsten Gegenden auf der Erde gehört, konnte ich kaum nachvollziehen - der Himmal war stahlblau!

Fiordland Nationalpark

Milford Sound 1

Milford Sound 2

Am nächsten Tag habe ich zwei Trekkingrouten im Fiordland Nationalpark abgeklappert. Am Morgen bin ich auf einen Aussichtspunkt hochgewandert und am Nachmittag bin ich auf einer eher schwierigeren Route zum "Hanging Valley" gelaufen. Dies ist ein ehemaliges Gletscher(hoch)tal mit einem klaren "Spiegelsee". Dies war sicherlich einer der schönsten Orte, die ich in Neuseeland gesehen habe. Die ruhige Atmosphäre, der See sowie die spektakuläre Bergkulisse sind magisch. Glücklicherweise wird dieser Ort nicht allzu stark von Touristen frequentiert.

Mirror Lake

Key Summit

Hanging Valley

Die letzten paar Tage habe ich in Queenstown verbracht. Da ich weder aus einem Flugzeug springen noch an einem Bungee-Seil hängen wollte, habe ich ein paar weitere Trekkingtouren in der Umgebung unternommen. Mitunter unternahm ich auch einen Tagesausflug nach Glenorchy, wo angeblich etliche Szenen für die "Herr der Ringe" Trilogie gedreht wurden.

Queenstown

Blick nach Glenorchy

Rückblickend war Neuseeland landschaftlich gesehen ein abwechslungsreiches und sensationelles Reiseziel. Nachdem ich sehr viele kulturelle Sehenswürdigkeiten im asiatischen Raum bestaunen konnte, war dies der optimale Ausgleich. Aus kultureller und geschichtlicher Perspektive hat Neuseeland dafür nicht allzu viel zu bieten - dies habe ich aber auch nicht erwartet. Jedenfalls habe ich bis jetzt noch kein so sauberes, grünes und friedliches Land gesehen und werde eines Tages sicherlich wieder zurückkehren in das "Land der langen weissen Wolke".

Die kommenden zweieinhalb Wochen werde ich in Samoa verbringen. Neben sehr moderatem Sightseeing werde ich dort vor allem etwas ausspannen und mich dem Wassersport widmen (vornehmlich tauchen...). Dies habe ich definitiv nötig, denn in Neuseeland habe ich sehr viel Sightseeing betrieben und war sehr aktiv. Ausserdem braucht man auf einer so langen Reise ab und zu "Urlaub vom Urlaub", um die gedankliche Verarbeitung der Erlebnisse nicht zu überfordern. Dies klingt zwar etwas komisch, ist aber so ;-). Meine Samoa-Erlebnisse werde ich demnach auch erst posten, wenn ich vom Südpazifik-Abstecher zurück bin.

Bye, bye NZ!